Küchenbeleuchtung planen: Lichtblende eingefräst oder LED-Streifen angeklebt?

Rusi KolevArchitekt & Gründer
Immobilienökonom (ebs)

Stand: Oktober 2026Rusi Kolev, Architekt (AKH)Lesezeit: rund 8 Minuten

Küchenbeleuchtung planen heißt drei Ebenen planen

Ein Küchen-Lichtkonzept hat drei Ebenen: Grundbeleuchtung mit rund 300 Lux für den Raum, Arbeitsbeleuchtung mit mindestens 500 Lux auf Arbeitsplatte, Kochfeld und Spüle, und Akzentbeleuchtung mit 150 bis 200 Lux für Regal, Nische und Essplatz. Eine einzelne Deckenleuchte erfüllt keine der drei Aufgaben: Sie ist zu schwach für die Platte und steht beim Schneiden hinter Ihnen, also im Eigenschatten. Die 500 Lux stammen aus der Arbeitsstätten-Norm DIN EN 12464-1, die für Privatküchen nicht bindend ist, aber der sinnvolle Maßstab bleibt. Bei der Lichtfarbe bleiben alle drei Ebenen warmweiß: Grund- und Akzentlicht mit 2700 bis 3000 K, das Arbeitslicht warmweiß mit hoher Farbwiedergabe.

Arbeitsbeleuchtung: ab 500 Lux, warmweiß, vorne an der Kante

Die Arbeitsbeleuchtung entscheidet über Sicherheit und Sehkomfort: mindestens 500 Lux auf der Platte, als Faustregel rund 1.000 Lumen je laufendem Meter Arbeitsplatte, warmweiß mit hoher Farbwiedergabe. Den Kontrast beim Schneiden bringt nicht eine kühlere Lichtfarbe, sondern die Farbwiedergabe: Die zweite Zahl, die kaum ein Anbieter nennt, ist der Farbwiedergabeindex, und der gehört in der Küche auf mindestens CRI 90. Zwei warmweiße Leuchten können völlig verschieden aussehen, unter Ra 80 wirken Tomaten und Fleisch fahl, bei Ra 95 natürlich. Wir planen die ganze Küche warmweiß, auch das Arbeitslicht, und holen den Kontrast über den hohen CRI statt über kühleres Licht. Und die Position: Das Profil gehört vorne an die Unterkante des Oberschranks, nicht hinten an die Wand. Hinten montiert stehen Sie im eigenen Schatten und die Nischenrückwand blendet zurück. In einer Küche ohne Oberschränke fällt diese Kante weg. Dann übernehmen Deckenspots 30 bis 50 cm vor der Wand die Aufgabe, und die gehören in den Elektroplan, nicht in die Einzugswoche.

Die 500 Lux sind für mich die Untergrenze. Ich plane das Arbeitslicht deutlich heller und gebe ihm einen Dimmer. So nehmen Sie das Licht je nach Situation weit zurück oder drehen es voll auf. Ein Dimmer regelt nur nach unten. Was das eingebaute Band nicht hergibt, holt er später nicht heraus. Unser Band fürs Arbeitslicht mit rund 1.540 Lumen je Meter bringt aus 60 cm Höhe rechnerisch rund 900 Lux auf die Arbeitsfläche, fast doppelt so viel wie der Normwert. DIN EN 12464-1 sieht diesen Spielraum selbst vor und erlaubt, den Wert um eine oder zwei Stufen auf 750 oder 1.000 Lux anzuheben, etwa für ältere Augen oder feine, kontrastarme Details. Ein so geplantes Licht muss nicht ständig voll brennen und darf gedimmt werden.

Im Alltag müssen Sie sich ums Dimmen nicht kümmern, denn der Dimmer merkt sich den zuletzt eingestellten Wert. Ein kurzer Druck auf den Taster schaltet das Licht ein, ein zweiter wieder aus, und es kommt immer mit dem gespeicherten Wert zurück. Meist liegt er bei rund 500 Lux, dem Wert der Norm. Dafür reicht gut die Hälfte der Leistung. Brauchen Sie mehr Licht, drehen Sie es höher. Die Reserve für besondere Fälle kostet nichts extra und steckt im Festpreis.

Lichtblende: eingefräst oder angeklebt

Eine Lichtblende ist die Blende an der Unterkante des Oberschranks, in die das LED-Profil eingelassen wird. Eingefräst liegt es bündig mit satinierter Abdeckung, angeklebt oder aufgeschraubt sitzt ein Alu-Profil sichtbar unter dem Schrankboden. Die Bauteile sind in beiden Fällen dieselben: ein 24-V-Band, ein Alu-Profil, das kaschiert und kühlt, ein Netzteil mit Reserve und ein Controller fürs Dimmen. Vier Zahlen entscheiden über die Qualität. Erstens die Spannung: ab 3 bis 5 m Bandlänge grundsätzlich 24 V statt 12 V, weil dasselbe Kabel mit 24 V etwa viermal so weit reicht, bevor das Bandende sichtbar dunkler wird als der Anfang. Zweitens die Leistung: LED-Bänder gibt es in festen Stufen von 4,8 über 7,2, 9,6, 14,4 und 19,2 bis 24 und 28,8 W/m. 24 W/m ist die Standard-Hochleistungsstufe, ein Katalogwert wie 26 W/m ist keine Standardsprosse. 4,8 W/m reicht für Sockel und Schublade, nicht für die Platte. Klassische SMD-Bänder brauchen fürs Arbeitslicht etwa 15 bis 24 W/m. Drittens die Bauform: COB-LED im Alu-Profil leuchtet punktfrei, ohne den Punkt-Effekt einzelner Dioden, und kommt dabei mit etwa 8 bis 14 W/m aus. Viertens die Schutzart: an Spüle und Kochfeld mindestens IP65, an der trockenen Zeile reicht IP20. Gedimmt wird per PWM, und Band, Netzteil und Controller müssen dieselbe Spannung haben. Der Unterschied zwischen eingefräst und angeklebt liegt also nicht im Licht, sondern im Zeitpunkt: Die Fräsung entsteht in der Manufaktur vor der Montage und lässt sich an einer fertigen Küche praktisch nicht sauber nachholen.

Der Fehler, den fast alle machen: Dass das Licht nicht zur Küche passt, merken die meisten erst, wenn sie fertig ist

Der häufigste Fehler ist, das Licht als Zubehör nach der Küche zu bestellen. Dass es dann nicht wirklich für die Küche gemacht ist, merken die meisten erst, wenn alles fertig steht. Im 12-Denkfehler-Leitfaden ist das Denkfehler #7, Licht war nicht im Preis. Die Folge zeigt sich an drei Stellen. Der Deckenauslass über der Insel fehlt, und eine Pendelleuchte gibt es ohne Deckenschlitz nicht. Das Netzteil hat keinen Platz im Schrank und liegt lose hinter dem Sockel oder sichtbar auf dem Oberschrank. Und das Profil wird unter die fertige Blende geschraubt, mit einem Kabel, das an der Schrankseite herunterläuft. Ein aufgeschraubtes Profil unter einer lackierten Blende mag ich nicht, und das ist keine Geschmacksfrage: Es ist das sichtbare Zeichen, dass ein Gewerk zu spät kam. Für die vergessene Ecke gibt es inzwischen Akku-LED-Leisten zum Aufkleben, und die sind erstaunlich hell. Müsste ich so eine in einer meiner Küchen einsetzen, würde ich lieber den Beruf wechseln. Nachträglich kostet Küchenlicht nach unserer Erfahrung etwa 800 bis 2.500 €, je nachdem, ob nur Bänder und Netzteile dazukommen oder der Elektriker Wand und Decke wieder öffnet. Allein eine Unterputz-Steckdose liegt nachträglich bei rund 150 bis 350 €, ein neuer Stromkreis bei rund 400 bis 800 €. Ich plane Licht in mehreren Ebenen, die getrennt schaltbar bleiben, damit Sie je nach Tageszeit und Stimmung wählen, ob Sie gerade kochen oder am Tisch sitzen. So brennt selten alles zugleich, jede Ebene lässt sich einzeln dimmen, und was Sie nicht brauchen, schalten Sie ganz ab. Genau diese Trennung fällt weg, wenn das Licht erst nach der fertigen Küche dazukommt.

Was das kostet

Im Markt kostet eine nachgerüstete Küchenbeleuchtung je nach Bandlänge, Netzteilen und Deckenarbeiten spürbar extra. Bei Kolev sind die eingefräste Lichtleiste, Netzteil, Dimmer und die Vorverkabelung Teil des Festpreises.

Unser Standard fürs Arbeitslicht ist ein COB-Band mit 24 V, 14 W/m, 512 LED je Meter, 10 mm breit, warmweiß, Farbwiedergabe CRI Ra über 90, rund 1.540 Lumen je Meter. Für Akzent- und Sekundärlicht, also offene Regale und die Zonen unter der Arbeitsplatte in den Gola-Profilen, nehmen wir ein feineres COB-Band mit 12 V, 10 W/m, 480 LED je Meter, 8 mm breit, ebenfalls warmweiß, Ra über 90, rund 900 Lumen je Meter, in kurzen Segmenten gespeist. Beide leuchten punktfrei. Die eingefräste Lichtleiste für das Arbeitslicht ist mit Netzteil und Dimmer im Festpreis enthalten.

Eine Küche bei Kolev beginnt ab 14.999 € brutto, inklusive Planung, Lieferung und Montage. Die Fräsung für das Profil kostet den Werkplan nichts extra, weil jede Blende ohnehin einzeln gezeichnet wird. Deckenspots und Pendelleuchten sitzen an der Hausinstallation: Wir setzen die Auslässe in den Elektroplan, das ist Vorbereitung, den Anschluss macht die Elektrofachkraft.

So machen wir es bei Kolev

Bei Kolev ist das Licht Teil des Werkplans, nicht des Zubehörs: Die LED-Leiste wird in der Manufaktur in die Lichtblende eingefräst, nicht angeklebt, als 24-V-Band im Alu-Profil, dimmbar, mit eigenem Taster. Schrankinnenlicht schaltet über Türkontakt, Sockel und Nische bekommen ein eigenes warmweißes Band. Die Vorverkabelung kommt aus dem Elektroplan, der früh in der Planung entsteht, vor Estrich und Putz: Position und Belüftung der Netzteile im Schrank, Deckenauslässe für Spots und Insel-Pendel, Leerrohre für später. Das ist Vorbereitung. Den Anschluss ans Netz macht Ihre Elektrofachkraft. Weil die Fräsung in der eigenen Fertigung entsteht, ist die Lichtblende kein Sonderteil, sondern ein Bauteil wie jede Front, und der Werkplan wird dauerhaft archiviert.

Soll eine Zone unterfahrbar, also im Sitzen nutzbar sein, planen wir das Arbeitslicht dafür entsprechend tiefer mit ein. Weil ohnehin alles Maßarbeit ist, kostet die Planung einer barrierefreien Zone bei uns keinen Aufpreis.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Lux braucht eine Küche?

Rund 300 Lux als Grundlicht im Raum, mindestens 500 Lux auf Arbeitsplatte, Kochfeld und Spüle, 150 bis 200 Lux als Akzent an Regal, Nische und Essplatz. Die 500 Lux sind der Wert der DIN EN 12464-1 für Küchenarbeitsplätze. Für Privatküchen ist die Norm nicht bindend, aber ein sinnvoller Maßstab. Für 500 Lux aus 60 cm Höhe rechnen Sie mit rund 1.000 Lumen je Meter Arbeitsplatte. Wir planen das Arbeitslicht mit rund 900 Lux und einem Dimmer.

Welche Lichtfarbe ist in der Küche richtig?

Warmweiß, in allen drei Ebenen: Grund- und Akzentlicht mit 2700 bis 3000 K, das Arbeitslicht ebenfalls warmweiß. Den Kontrast beim Schneiden gibt nicht eine kühlere Lichtfarbe, sondern die Farbwiedergabe: Achten Sie auf CRI mindestens 90. Warmweißes Licht lässt Speisen zugleich appetitlich wirken.

Was ist eine Lichtblende in der Küche?

Eine Lichtblende ist die Blende an der Unterkante des Oberschranks, die das LED-Profil trägt und die Nische ausleuchtet. Eingefräst liegt das Profil bündig in der Blende, mit satinierter Abdeckung und ohne sichtbares Kabel. Angeklebt oder aufgeschraubt sitzt es sichtbar unter dem Schrankboden. Die Fräsung entsteht in der Fertigung, deshalb muss das Licht vor der Bestellung feststehen.

12 V oder 24 V für LED-Bänder in der Küche?

24 V, sobald die Strecke 3 bis 5 m überschreitet, und das ist bei einer durchlaufenden Zeile fast immer der Fall. Bei doppelter Spannung halbiert sich der Strom. Weil der zulässige Spannungsabfall zugleich auf die höhere Spannung bezogen wird, reicht dasselbe Kabel etwa viermal so weit: Ein 12-V-Band mit 72 W an 1,5 mm² Leitung erreicht die Drei-Prozent-Grenze nach gut 2,5 m, mit 24 V erst nach rund 10 m. Band, Netzteil und Dimmer müssen dieselbe Spannung haben.

Wie hoch hängt eine Pendelleuchte über der Kücheninsel?

Etwa 70 bis 80 cm über der Arbeitsplatte, also höher als über dem Esstisch (dort mindestens 60 cm), damit der Blick über die Insel frei bleibt. Die genaue Höhe hängt von Körpergröße, Raumhöhe und Lichtkegel ab. Entscheidend ist der Deckenauslass: Er muss im Elektroplan stehen, nachträglich gibt es ihn nur mit Deckenschlitz.

Ist eine beleuchtete Küchenrückwand Arbeitslicht?

Nein, eine beleuchtete Küchenrückwand ist Akzentlicht. Sie leuchtet aus der Wandebene, nicht von oben auf die Platte, und ersetzt das Profil vorne an der Schrankkante deshalb nicht. Schön ist sie als zweite, getrennt dimmbare Ebene. Wie die Nische selbst geplant wird, steht im Beitrag zur Nischenrückwand.

Nächster Schritt: das Erstgespräch

Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Licht in die Fertigung gehört oder Ihr Elektriker es löst, dann sprechen wir. Im Erstgespräch schauen wir uns Ihren Grundriss, Ihre Wünsche und Ihr Budget an, direkt mit dem Architekten, 45 bis 60 Minuten, für Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet.

Und ein Rat, den kein Küchenstudio gern gibt: Holen Sie sich drei Angebote und vergleichen Sie. Wir sind eines davon.